Procesar nuestras fotografías

Una de las tareas más importantes que debemos conocer en fotografía es el proceso posterior a la toma de la foto en sí:

El Procesado.

En fotografía analógica, se llamaba el revelado, que incluía la selección del proceso químico por el que se le daba más importancia a una parte u otra de la fotografía para revelarla más o menos, o directamente se revelaba toda por igual. Además, una vez hecha la fotografía analógica se podía proceder al recortado de las partes de la fotografía sobrantes. Era un método que alteraba las luces, las sombras y la composición.

Hoy en día, el procesado está envuelto en la polémica, pues hay quien aboga por procesados menos alterados y hay quién los prefiere más alterados, cuestionándose si a esto lo podemos llamar fotografía o no. Saliendo de esta controversia sin solución, lo cierto es que estos procesados existen, y ya forman parte de nuestra fotografía, con lo que habrá que conocerlos y valorarlos como una nueva realidad y evolución.

La capacidad de nuestros sensores

Todos hemos comprobado cómo nuestras cámaras no son capaces de recoger todo el espectro visual que recoge nuestra vista. Algunos colores se ven de otra manera, más apagado en ocasiones, y el contraste y la nitidez también se ven alterados, repercutiendo negativamente en el resultado final. Las cámaras que mejor solucionan el problema de los contrastes son aquellas con un alto rango dinámico, pero aún así, todavía no se ha llegado a la perfección que nos ofrece el ojo humano, con lo que el fotógrafo de naturaleza se sirve de diversos trucos para reducir el exceso de luz frente a las sombras. Para ello se usan los filtros degradados, que rebajan las altas luces para que nuestra cámara pueda captar mejor los detalles de esas zonas sin que salgan blancas o ‘quemadas’.

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Es importante recordar que los sensores de nuestras cámaras captan la luz desde el negro hasta el blanco pasando por toda la gama de colores. Cada píxel de nuestro sensor es, a grosso modo, como un vaso en el que si no hay luz, está vacío de información (color negro), y si se pasa de luz, el vaso queda lleno de información hasta el borde (color blanco). Una vez que se ha llegado al blanco, se dice que el píxel se ha quemado, y ya no podremos rescatar nada de detalle de ese pixel, con lo que conviene no quemar nuestras fotografías a menos que esa sea nuestra intención por otros motivos fotográficos. Sin embargo, si llegamos hasta el límite, justo antes del blanco, ese píxel tendrá toda la información de detalle, algo muy recomendable.

El Software

Para procesados recomiendo hacer nuestras fotografías siempre en RAW, puesto que sufre menos la alteración del archivo que un JPG. El procesado consiste en alterar la fotografía original que nos ofrece la cámara.

El procesado requiere de un software determinado. Normalmente las marcas de las cámaras proporcionan uno básico. En ocasiones, los programas pueden llegar a ser toscos y poco manejables, pero algunas marcas tienen lo necesario y son más que suficientes para aquellos que quieren hacer un procesado natural de sus fotografías de naturaleza.

Para los que prefieren una forma más ordenada de organizar y procesar sus fotografías, se suelen usar otros programas de software como Lightroom, Dxo Optics Pro, Perfect Photo Suite, Capture One, Aperture, etc… cada uno deberá ver qué software puede comprar y que software le ofrece mejor procesado para su tipo de Raw.

Habiendo probado varios de estos programas, el que más me convence es Lightroom al que he añadido el software de Google llamado Nick Software, que ofrece múltiples posibilidades para procesados de toda índole y el cuál recomiendo.

El procesado natural

El primer paso para procesar la foto es saber qué queremos hacer, si nuestro procesado va a ser para mostrar la naturalidad del momento o para crear una nueva realidad de lo que vimos. Hay muchas técnicas para procesar, y cada una tiene sus virtudes y defectos. En mi caso, os contaré la que habitualmente utilizo yo, basada en Lightroom, pero en la que encontraréis analogía con cualquier otro software de procesado.

Primero tenemos que tener visible el ‘Histograma‘:

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El histograma es una herramienta muy útil.

La zona de la izquierda nos dice cuales son los tonos más oscuros, desde el negro, y a medida que nos desplazamos por el histograma hacia la derecha, nos hacemos una idea de los tonos más claros hasta la derecha del todo que sería el blanco. En el histograma que os presento, por la derecha no llegamos a tocar los bordes de la gráfica, con lo que nos indicaría que no hay ningún tono blanco puro. En caso de haberlo, la curva de la gráfica llegaría hasta el extremo derecho, y el triangulito de arriba a la derecha nos mostraría el color que nos sobrexpone (rojo, amarillo o azul) o si sobrexpone todo, sería blanco. Si os fijáis, esto es lo que está sucediendo por la izquierda de la gráfica, que vemos un triangulito blanco en la zona izquierda superior. Esto nos indica que hay tonos negro puro en las sombras, y esto sólo nosotros podemos decidir si nos interesa o no, dependiendo del resultado final que queramos.

¿Qué nos estaría mostrando esta gráfica? Una fotografía en la que a pesar de haber algún tono negro puro, no hay muchas zonas verdaderamente oscuras y lo que más predomina son zonas de luminosidad baja, luego vemos que hay muy pocas zonas en la foto de luminosidad alta, pero surge un pico que sube en algunos tonos claros como una pequeña montañita, para luego bajar en los tonos más luminosos. Es una fotografía que tiene poco contraste. Cuanto más contraste, más diferencia tenemos entre los tonos claros y oscuros, y la gráfica se parecería más a una U.

Normalmente suelo hacer la fotografía exponiendo al límite de las altas luces sin que sobrexponga (es decir, el histograma está lo más a la derecha posible sin que los triangulos nos den la alarma), con lo que luego, en el procesado, tengo que bajar el parámetro ‘Exposición’ para que se adecue a la realidad que estaba viendo. Lo suelo bajar fijándome en cómo quiero que estén los tonos más altos, no como va a ser el resultado de luz general, sino fijándome en las luces.

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El balance de blancos suelo dejarlo en manual en la cámara y lo adecuo en el momento de hacer la fotografía, con lo que no suelo variarlo en Lightroom salvo que busque algo concreto o que estime que me equivoqué en el momento de hacer la foto. Entonces lo que haría es modificar el parámetro Temperatura y en el caso de que la fotografía tuviera un tono verdoso o magenta, lo contrarrestaría con el parámetro Matiz.

Después de estos pasos miraría a ver si mi fotografía tiene aberraciones cromáticas en los perfiles de los sujetos que aparecen en la fotografía, sobre todo al acercarnos a los bordes de la fotografía. Estas aberraciones se muestran como líneas paralelas verdes, magentas, azules o amarillas en los filos o bordes de algunas ramas, animales, rocas, etc. Para corregir este defecto debemos ir a Correcciones de lente y en la pestaña Color pulsar ‘Quitar aberración cromática’ e ir jugando un poco con los 4 parámetros inferiores que nos modifican las aberraciones para su corrección. Una vez comprobado que se ha corregido la aberración volvemos a los ajustes básicos. El correcto empleo de este parámetro lo da la práctica y la atención.

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Normalmente, a aparte del balance de blancos y de la exposición, tenemos también para modificar 4 parámetro muy útiles respecto a la luz, que son Altas luces, sombras, blancos y negros. Las altas luces y los negros se encargan de modificar los extremos del histograma, y las sombras y blancos de los tonos intermedios oscuros y claros. Estos parámetros se deben modificar con precaución, pues pueden alterar la fotografía radicalmente e incluso eliminar tonos necesarios para conservar un mínimo de calidad en la fotografía, con lo que conviene modificarlos con gran atención a los cambios que producen.

Luego viene el parámetro ‘Claridad‘. Este hoy en día es el parámetro de moda. Casi todo el mundo abusa de él, pues crea un efecto mucho más dramático de toda situación, haciendo los tonos más extremos de blancos y negros más destacados. Esto crea un defecto muy común que son los halos, y que se suelen ver en los bordes de las rocas o de otros objetos cuando detrás tienen cielo. Se usa mucho para que la fotografía cree impresión, pero por desgracia, en la gran mayoría de las ocasiones se abusa de él, produciendo unos defectos o halos que muchos fotógrafos no advierten, creando un sobreprocesado poco cuidado que advertirá en seguida cualquier fotógrafo que entienda bien cómo actúa la luz, pues además, a veces produce sombras o zonas más iluminadas dónde no debería haberlas. Más adelante explicaré cómo hacer para que estos halos y defectos no sean perceptibles.

El color lo podemos acentuar mediante 2 parámetros. El parámetro ‘Intensidad‘, que aumentará el color sin sobrexponerlo, y el parámetro ‘Saturación‘ que puede llegar a sobrexponer los colores si se sube en exceso. Cabe recordar que si buscamos un aspecto natural de nuestras fotografías, no habrá que subir mucho estos parámetros.

Con la ‘Curva de tonos podremos modificar la luz de una manera más agresiva, poniendo puntos concretos en dónde no queremos alterar los tonos.

Y ya no tocaría más de Lightroom. Si buscamos un aspecto natural, con esos parámetros tenemos todo lo que necesitamos.

El procesado más allá

En caso de querer más, entonces yo aconsejo la instalación del software de Nicksoftware (Google Nick Colletion) que se enlaza perfectamente con Lightroom. Y, o bien hago el proceso que os he dicho y partimos desde aquí, o procesamos la fotografía desde el principio con Nicksoftware.

Una vez instalado este software, no tenemos más que abrir en Lightroom la fotografía que queremos variar, y pulsar el botón derecho sobre ésta. Pulsamos en ‘Editar en’ y pulsamos en ‘Color Efect Pro 4’.

En Color Efect Pro 4 tenemos decenas de posibilidades de procesar nuestras fotografías para hacer desde procesados naturales a totalmente alterados de la realidad. También podremos utilizar otros programas que vienen incluidos en Nicksoftware, como Analog efect pro 2 para dar aspectos antiguos a nuestras fotografías, Dfine 2, que elimina muy bien el ruido en la fotografía debido a los ISOs altos. También tiene Sharpener Pro 3 para enfocar toda la fotografía, Viveza 2 para darle color a la fotografía y una maravilla para hacer blanco y negro que se llama Silver Efex Pro 2, que recomiendo encarecidamente. Todo viene en el mismo paquete de Nicksoftware y es extraordinariamente bueno y efectivo.

Paso a un ejemplo, porque no puedo explicaros paso por paso todos estos programas, es mejor que investiguéis en ellos y los disfrutéis. Os animo a ir abriendo los ejemplos e ir comparando los efectos que os muestro.

Esta primera foto es el RAW directo de la cámara:

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El procesado natural que yo le suelo dar, no va más allá de esto. Un poco de contraste y pequeños cambios de los parámetros:

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Utilizando los medios que dan los distintos programas del paquete de Nicksoftware, podemos ir alterando la realidad hasta darle aspectos muy interesantes a nuestras fotografías, aunque recomiendo por honradez personal decir siempre que estas fotografías han sido retocadas y no son la realidad, sino parte de nuestra creación. Podemos hacer en primer lugar un procesado parecido al RAW, pero con más contraste, tirando hacia las zonas oscuras. Se parece al procesado natural, pero se ve claramente que está forzado para crear formas más voluptuosas en las nubes incrementando los tonos oscuros y el parámetro que acentúa los bordes y el enfoque.

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Podemos también darle un aspecto suave pero incrementando el colorido de la foto, un colorido que si está bien expuesta la fotografía, el software rescatará sin problema del RAW, aunque nos parezca que ese color no estaba. Esta es una foto con menos contraste pero más color.

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Podemos también incrementar el color y el contraste de forma brusca para darle más definición a todo y crear una mayor sensación de paisaje espectacular.

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Se puede incrementar más el contraste de todo y acentuarlo más exageradamente bajando un poco el color para dramatizar la escena. Para esto, usar el efecto de manera puntual (por puntos) y no general, hará que minimicemos la aparición de halos.

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También se pueden potenciar los amarillos de la escena con sus reflejos.

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O directamente podemos crear puntos de luz como si de un atardecer soleado se tratase, incluso añadiendo los brillos en el agua. Queda impresionante. Todo esto se hace con Color Efex Pro 4

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También tenemos el paquete de Analog Efex Pro 2 que intenta imitar cámaras antiguas y efectos artísticos muy interesantes como desenfocados

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También podemos crear el aspecto de una fotografía antigua

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Crear dobles exposiciones con movimiento

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O diversos efectos combinados.

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Como veis, todo esto lo he hecho con una sola fotografía. Quizás se comprende que creen cierta polémica los procesados que van más allá de lo natural, porque cuando vemos una fotografía no sabemos si lo que vemos es verdad o es una creación, si el fotógrafo  ha conseguido retratar el momento perfecto, o si lo ha generado en casa.

Sea como sea, es la realidad de la fotografía actual, y no podemos cerrar los ojos, sino aprender y elegir cómo queremos que sea nuestra fotografía. Os animo primero a hacer buenas fotografías y procesarlas de modo natural y más tarde aprender a procesarlas más imaginativamente, pero cuidado, se corre el riesgo de conformarse con hacer una fotografía cualquiera y luego embellecerla sobremanera por ordenador, y eso no es ser buen fotógrafo. Cuidemos primero la base para poder construir con futuro.

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8 comentarios en “Procesar nuestras fotografías

  1. A lo mejor tendríámos que preguntarnos que es realidad, lo que capta la cámara o lo que ven nuestros ojos o interpretamos. Los sensores de las cámara están mas limitados a la hora de captar la realidad tal cual la ven unos ojos y un cerebro humano, lo que está claro es que hay una gran diferencia entre ellos.

    No me refiero a que se altere quitando o añadiendo elementos, eso si que seríá una alteración de la realidad o los sujetos que habían en escena, me refiero a ajustes globales vs ajustes locales como podríá ser darle más volúmen a un cielo porque nosotros lo percibimos así en el momento de la toma.

    El mismo Ansel Adams realizaba muchos ajustes globales y hablaba de la interpretación de la escena sino ver por ejemplo “Moon rise” el antes y después. Empezaba con una composición limpia y terminaba en el cualto oscuro con ajustes locales aplicanto doug & burn para darle su interpretación o lo que vio sintió en ese momento, lo que podríamos llamar su realidad que es muy diferente a lo que vería otra persona.

    Para nada en mi opinión creo que una alteración de la realidad no es un ajuste local de un cielo para darle más volúmen a unas nubes que así las percibíamos nosotros en el momento de la toma y la cámara no pudo recogerlas tal cual. Por supuesto una alteración o interpretación en casa sería exagerarlo al extremo de que parezcan un dibujo o dejen de parecer nubes o incluso clonemos.

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  2. Hola Carlos, te sigo desde hace bastante tiempo, interesante explicación. Per me gustaría saber tu opinión sobre una cuestión. En caso de presentar una fotografía a concurso, ¿ves lícito procesarla después del LR, con el paquete de Nik Collection, para conseguir más contraste, rango dinámico…sin llegar al hdr?
    ¡Gracias!

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  3. gracias carlos por explicar todo tan detalladamente y precisa,ya que ayudas demasiado a los que estamos empezando a conocer este mundo tan apasionante.Gracias!

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