Antes de comprar un objetivo

Ante la necesidad de comprar un objetivo, uno no sabe qué hacer si todavía no tiene los conocimientos necesarios. En Internet se encuentran opiniones de todo tipo. Unos hablan bien de un objetivo del que otros hablan mal, y así podemos llegar a cometer grandes errores en la compra de nuestros objetivos, simplemente porque no sabemos a quién creer ante opiniones contrarias. Mucha gente no se da cuenta de que lo que tiene entre sus manos es una focal muy corriente, porque todavía no han conocido una lente mejor. Para eso, este post pretende ser una ayuda para que sepamos qué elegir y dónde encontrar los puntos fuertes de un objetivo.

¿QUÉ TIPO DE FOTOGRAFÍA VOY A HACER?

Lo primero que debemos saber es el tipo de fotografía que voy a hacer. Cada objetivo vale para una o varias cosas, pero no hay un objetivo de gran calidad que sirva para todo a la vez. Los objetivos angulares nos servirán para paisaje, los teleobjetivos medios para retrato y paisaje o para extracciones de detalles, los objetivos macro para sacar naturaleza muy pequeña y los teleobjetivos para fauna principalmente.

Lo mas habitual en quién empieza es el paisaje. En este tipo de fotografía necesitamos un objetivo angular. Como extra, podemos añadir un teleobjetivo medio.

– En el caso de tener una cámara con sensor completo nuestra focal angular debería estar en torno a los 16mm.

– Si el sensor de nuestra cámara no es completo, sino APS-C, éste será un poco más pequeño y el aspecto de nuestras fotografías con el mismo objetivo de 16mm parecerá que tiene 24mm. No es que acerque, es que se pierde parte de la imagen, ya que el sensor no llega a cubrir toda la imagen que da el objetivo, esto quiere decir que lo que para una cámara de sensor completo será un ultra angular, en una APS-c será sólo angular. Si queremos el equivalente a esos 16mm. que consigo en una cámara de sensor completo, tendré que comprar un objetivo que tenga 10 u 11mm. ¿Que cómo lo sé? El truco, si tienes una cámara con sensor APS-c es multiplicar x 1.5 la focal que vayas a comprar y te dará aproximadamente el equivalente al resultado final. Os pongo un ejemplo: si compras un zoom 10-22mm. para APS-c, el resultado aparente que te dará es como si usaras un 15-33mm. en una cámara de sensor completo. El problema es que cuanto menos milímetros de focal tenemos en el objetivo, más difícil es tener una óptica de calidad, con lo que suele ser norma que estos objetivos tengan peor calidad.

– Pero esto no acaba aquí, puede ser que tengas una cámara con sensor micro 4/3, que es más pequeño, con lo que tus ópticas tendrás que multiplicarlas x2 para saber la focal aparente que te ofrece, es decir. Si quieres conseguir 16mm, tendrás que comprar un 8mm.

Lo que sí debemos asegurarnos es de que el objetivo que vamos a comprar vale para nuestra cámara. Normalmente los objetivos de una misma marca para cámaras de sensor completo, se puede usar también en las APS-c, pero los objetivos exclusivos para APS-c son sólo para este tipo de sensor.

Los objetivos angulares, como os comentaba, son de difícil construcción. Sus lentes son curvas para abarcar un gran espacio de paisaje y esto produce muy fácilmente aberraciones del color (bordes de color verde o magenta que aparecen en las zonas contrastadas en los extremos de la fotografía), difracciones (pérdidas de nitidez en los extremos de la foto), efecto flare (reflejos al rebotar la luz), etc. Esto quiere decir, que invertir en un angular fijo de alta calidad o en un buen zoom angular es acertar, siempre que se busque calidad.

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Cuando compramos una cámara de objetivos intercambiables, la cámara suele venir con un objetivo. En la mayoría de las ocasiones, el objetivo que viene no será de calidad, o por lo menos, si lo es, no será un gran angular. Por eso hay que planificar bien cuales van a ser los objetivos que vamos a tener, y no apresurarse comprando objetivos intermedios que lo único que harán es retrasar el momento de comprar los buenos objetivos.

¿FACTORES A TENER EN CUENTA EN UN OBJETIVO?

Lo primero que hay que decidirse es si compro un objetivo fijo o un objetivo zoom. Antiguamente los objetivos fijos tenían una calidad muy superior a los zoom. Hoy en día podemos adquirir objetivos zoom de gran calidad. Yo recomendaría comprar un objetivo zoom, porque a la hora de componer una fotografía, el tener un zoom puede ser determinante frente a uno fijo.

Para comprar un objetivo zoom debemos tener en cuenta que a medida que aumentamos en focal, las lentes van pasando de curvas a planas, con lo que la mejor calidad de un objetivo zoom nos la dará aquél que cubra un rango corto o medio de distancias sin que cubra focales en las que diverjan mucho la curvatura de sus lentes. Por ejemplo: 10-22, 16-35, 17-40. Aquellos que tendrían más dificultad en dar gran calidad en toda su distancia focal serían por ejemplo: 15-85, 17-85, 18-135, 24-105… alguno estará pensando -“Yo conozco objetivos con esa distancia focal que no son malos”, efectivamente, no estoy diciendo que sean malos, solo que son peores como objetivo ultra angular.

La calidad de un objetivo no está solo en la imagen, sino en otros muchos factores. Tener un buen objetivo hará que lo usemos durante muchos años o incluso que no volvamos a necesitar otro objetivo.

Por supuesto, los “Todoterrenos” de calidad no existen. No hay un objetivo que valga para todo y que sea de gran calidad.

Vamos a ver ahora los factores que debe tener un objetivo para que sea de alta calidad.

CURVAS MTF

Nuestro objetivo debe tener una buena curva MTF dentro de su gama. Esto quiere decir que compararemos objetivos parecidos en la focal y no un 17-40 con un 70-200 por ejemplo. Las MTF de los angulares dan peor calidad, porque es más difícil construir estos objetivos dados los problemas que dan las lentes curvas.

¿Cómo interpreto una curva MTF? Una curva MTF mide el contraste y nitidez de un objetivo. Las curvas del 16-35 I y del 17-40, tienen focales muy parecidas y se pueden comparar. Aparecen tanto las MTF a 16 o 17mm. o WIDE, es decir, a máxima apertura de focal, como las MTF a mayor focal del objetivo: 35 y 40mm que se las llama TELE.

MTF del 16-35 I

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MTF del 17-40

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¿Cómo interpretar este desbarajuste de líneas?

Como no os voy a explicar todo con detalle, porque nos podemos dormir, vamos directamente a lo que nos interesa saber.

1) Las líneas gruesas continuas y discontinuas nos hablan del contraste, suelen estar más arriba.

2) Las finas, la resolución.

3) La izquierda es el centro de la lente, que suele dar los mejores datos, y la derecha el extremo de la lente.

4) Las negras son a máxima apertura del objetivo y las azules a f/8, que es donde generalmente tiene mejor calidad un objetivo.

Al grano:

Cuanto mayor es la separación entre las lineas del mismo grosor y color, se produce más astigmatismo, es decir, mayor diferencia en la fotografía entre las líneas horizontales y verticales y una mayor deformación de las líneas y puntos. Esto nos dará un peor desenfoque.

A efectos visuales, mejor será la calidad óptica de un objetivo cuanto más arriba estén las líneas gruesas y finas del mismo color.

Si usamos una cámara con sensor más pequeño que el completo. Deberemos fijarnos solo hasta el nº 15 en el eje X de la gráfica, ya que el resto hasta el 20 es para cuando el objetivo se usa en cámaras de sensor completo.

Las curvas anteriores que os he puesto son 2 de los mejores ultra-angulares de Canon, y ya veis como varía. Esto es por ser angulares. Si os pongo una MTF de un buen teleobjetivo veréis que la calidad es considerablemente mejor.

MTF del AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR

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Como podéis ver, la calidad está rozando la perfección. Todas las líneas están arriba. Yo he visto fotografías de aves con este teleobjetivo y se ve cada pelillo de las plumas. Es increíble.

En la práctica, se puede mirar la curva MTF (si la encontramos) del objetivo que vamos a comprar, pero lo mejor es buscar por internet imágenes a tamaño completo sacadas con el objetivo en cuestión. Es la manera más acertada de comprobar la calidad real del objetivo, pero tienen que ser a tamaño real, para poder acercarnos en la imagen al 100% y comprobar las esquinas, buscar difracción, aberraciones, etc… Esta es la mejor manera de comprobar nitidez, contraste y otros parámetros de calidad focal.

LUMINOSIDAD

Nuestro objetivo tiene un margen de luminosidad que toma de la escena: 5,6-6,3; 4,5-5,6; 2,8; Cuando un objetivo zoom mantiene la misma luminosidad en todo su rango focal estamos hablando de objetivos de mejor calidad que si variara. Por ejemplo, por lo general suele ser mejor un 24-70mm. f/2,8 que un 24-85mm. f/3,5-4,5.

A número fijo de luminosidad en principio cuesta más eliminar las aberraciones y difracción de un f/1,4 que las de un f/2,8, porque el diámetro de la lente debe ser mayor para coger más luz, y aumentan los problemas. Si encontramos uno bueno, lo más probable es que no lo podamos pagar. Por ejemplo, un 400 f/5,6 es más asequible económicamente que un 400 f/2,8, porque éste último es muy difícil de construir para que de una calidad mejor que el 400 f/5,6, a parte de por otros factores de calidad que se le dan.

Tenemos que pensar qué luminosidad vamos a necesitar. Para paisaje normalmente yo no bajo mucho de f/8, pues me interesa tener gran parte de la fotografía enfocada (es decir con gran profundidad de campo) y para eso necesito valores medios de nºf.

En el caso de que nos guste la fotografía nocturna, debemos saber que un nºf más pequeño hace que la fotografía requiera mucho menos tiempo. Un objetivo con luminosidad f/2,8 o menos reducirá el tiempo de nuestras exposiciones. Si uno quiere sacar las estrellas como puntos captando mucha luminosidad sin necesidad de motores externos, necesitará muy probablemente objetivos menores de f/2.8, como los f/1,4 por ejemplo. Si lo que quieres es sacar las estrellas como líneas, con el f/4 te bastará, pues son largas exposiciones.

En el caso de un teleobjetivo, la mayoría de las veces buscamos la luminosidad, porque necesitamos separar al sujeto principal del resto de la escena mediante el desenfoque en la mínima profundidad de campo. En este caso los objetivos de mejor calidad son los de f/2,8, que en muchas ocasiones no podremos pagar salvo en compras de segunda mano, pero que merecen mucho la pena, sobre todo para fauna lejana.

En fotografía macro no necesitamos un nºf muy bajo de 1,4 o 2,8, al contrario de lo que se piensa, pues a diafragmas muy abiertos, tenemos escasísima profundidad de campo. Utilizaremos la máxima abertura en ocasiones, pero no habitualmente. El estabilizador puede ayudar si fotografiamos a mano. Como mi fotografía macro siempre es con trípode, no uso estabilizador. No suelo bajar de f/8 en mis macros, salvo que quiera desenfocar mucho el fondo, y en muchas ocasiones utilizo nºf mayor. En macrofotografía, muchas veces la elección del diafragma no depende sólo del sujeto, sino del resultado final que queremos en el fondo.

ENFOQUE

En muchas ocasiones necesitaremos enfoques rápidos y precisos. Para un paisaje no nos hará falta, pero para una escena en movimiento sí.
Los sistemas de enfoque ultrasónicos son los mejores. Sin este sistema podemos encontrarnos con que nuestro objetivo es tan lento que no cogemos la escena que queremos nunca. Ahora, las marcas están creando nuevos sistemas muy interesantes que hay que probar. Al final, debemos probar los objetivos antes de comprarlos para ver si el enfoque es tan rápido como dicen.

Algunos buenos objetivos mantiene siempre activo el enfoque manual, es decir, que tú en cualquier momento puedes reenfocar manualmente simplemente girando la rueda de enfoque, sin tener que pasar de automático a manual.

COLOR

El objetivo que compremos debe dar un color real, con el menor número de aberraciones cromáticas de azules, verdes, amarillos y rojos. También influirá que el sensor de nuestra cámara capte bien los colores.

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VIÑETEO

Muchas veces se producen esquinas negras en nuestras fotos, a eso se le llama viñeteo. En cámaras con sensor completo se hace más patente, pero las propias cámaras ya vienen preparadas para eliminarlo en gran medida. Aquí el uso del software es imprescindible.

Este efecto se incrementa a menor focal y nºf.

Cuanto menos viñeteo produzca nuestro objetivo, evidentemente, mejor será.

LENTES TRATADAS

Las mejores lentes llevan cristales de materiales antireflejos, y que producen un nº mínimo de aberraciones, con baños especiales para protegerlos del polvo y las inclemencias. Debemos asegurarnos de la calidad de la lente que compramos.
Mucha gente, influenciada por lo que lee en internet comete el error de poner un filtro protector en su objetivo. Esto hace que aparezcan nuevas aberraciones, reflejos y que empeore el conjunto de la calidad. Es como ponerle ruedas de madera a un Ferrari para no tener pinchazos.
El mejor modo de proteger la lente frontal del objetivo es no quitar la tapa del objetivo hasta que la cámara esté colocada en el trípode y vayamos a componer. Se hace la foto, se pone inmediatamente la tapa y después se quita la cámara del trípode. Sencillo y eficaz. Nunca se me han rayado los objetivos

DISTORSIONES

Tenemos que tener en cuenta las distorsiones que producen las lentes tanto en barril como en cojín. A menor distorsión, mejor es el objetivo. Las mayores distorsiones se producen siempre a menor focal.

MOVIMIENTO INTERNO

Los mejores objetivos realizan todos sus movimientos de zoom y enfoque internamente. Esto quiere decir que los objetivos que se alargan y encogen son de peor construcción y más proclives a la rotura y a que entre suciedad o se atasquen, así como la holgura o la entrada de arenilla.

SELLADO Y CONSTRUCCIÓN

Un buen objetivo tiene una construcción exquisita para evitar que entre cualquier pequeña cantidad de polvo en el interior de la lente o que pueda entrar humedad. Las ruedas de enfoque y zoom deben ser suaves y ubicadas exactamente donde son fáciles de girar en un movimiento rápido.

Un objetivo debe ser robusto, con algo de peso. Que al tacto uno pueda reconocer que es sólido, no que parezca de plástico. Debe tener todas las ranuras bien selladas para evitar los granitos de arena que se cuelan por el viento fuerte en la playa o en la montaña. Botones de fácil acceso y suaves de manejo.

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DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE

Es importante saber la distancia mínima de enfoque de nuestro objetivo. Nos permitirá acercarnos o alejarnos más al sujeto y ampliar la escena o evitar que el sujeto se asuste. Por ejemplo, un angular con una distancia de enfoque de escasos centímetros, te proporcionará imágenes impactantes de insectos en primer plano o flores, y al contrario, un macro con una distancia mínima de enfoque larga, te permitirá permanecer lejos del sujeto sin asustarle fácilmente.

LAMINAS DEL DIAFRAGMA

Cuanto más láminas tiene el diafragma para hacer su función, mejor suele ser el objetivo, y mejor desenfoque produce. Sobretodo en las luces.

ESTABILIZACIÓN

Los objetivos estabilizados se usan cuando uno está en movimiento haciendo fotos o cuando en bajas condiciones de iluminación sin trípode uno quiere sacar la fotografía como sea, entre otras situaciones. En fotografía de naturaleza yo nunca he necesitado estabilización fuera de estos casos que comento, por eso debemos plantearnos si queremos objetivos estabilizados o no. No es imprescindible.

USO DE CONVERTIDORES Y TUBOS DE EXTENSIÓN

Es muy recomendable que los objetivos que compramos sean compatibles con los multiplicadores de focal de 1,4x y 2x y con los tubos de extensión para aumentar el aumento macro y disminuir la distancia mínima de enfoque. Seguro que en alguna ocasión los utilizamos.

USO DE FILTROS

Hay que tener en cuenta que en fotografía de paisaje se usan filtros degradados. Para un buen uso de los filtros degradados en todo su recorrido recomiendo un mínimo de 77mm. de diámetro en nuestra lente. Con menos, se va perdiendo parte del degradado y su efecto se reduce. Yo he llegado a usar un tipo de degradados más pequeños de 100×125 de Hi-Tech, pero son pésimos y no valen para mucho, pues dejan dominantes magenta siempre.

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IGUAL DIÁMETRO DE LAS LENTES

Otro factor a tener en cuenta es que nuestras lentes tengan igual diámetro de lente, para poder usar los mismos anillos en las lentes en las que usemos filtros. Esto nos ahorrará dinero y nos quitará peso de la mochila.

OBJETIVOS MACRO

Si te gustan las cosas pequeñas y quieres fotografiarlas necesitarás un objetivo macro. Su focal puede ser variada, pero debemos tener en cuenta cuál es la distancia mínima de enfoque, porque si es pequeña, implica que estarás encima del animal y lo asustarás. A focal más larga, estaremos más lejos y evitaremos que el animal se asuste. Además conseguiremos fondos más desenfocados, algo que puede salvar muchas fotografías que se dan en poco espacio.

Además es altamente recomendable que a nuestro macro se le puedan colocar multiplicadores de focal como el 1,4x o el 2x, así conseguiremos duplicar el tamaño de lo que vemos.

Una advertencia, la ampliación de nuestro macro tiene que ser mínimo 1:1, por que a veces compramos un macro y luego nos enteramos de que el aumento es 1:2, es decir la mitad del tamaño real. Los macros de muchos objetivos de cámaras sin espejo son 1:2, y si no lo miras bien antes de comprarlo, puedes meter la pata hasta el fondo. A veces, es mejor comprar un objetivo macro antiguo manual, sobre todo si estás buscando desenfoques especiales o defectos de flare provocados para dar otro aire a tus fotografías. Los defectos tipo flare o en el desenfoque no tienen porqué ser malos, y en muchísimas ocasiones se usan para dar efectos distintos a las fotografías con resultados preciosos.

¿VAYA LÍO NO?

Ante tantos factores a tener en cuenta uno puede decirse: “¿Y si en vez de hacer fotografía me busco otro hobby?”. ¡Nooo! ¡Alto! ¡Qué no cunda el pánico! Para eso estamos aquí, para ayudar.

Si tu decisión es buscar la calidad y ahorrar el máximo dinero a la larga, debes comprar objetivos de máxima calidad. Un ultra-angular y un tele-medio para paisaje. Si te gustan las cosas fotográficamente asequibles, es muy probable que te interese la fotografía macro, con lo que necesitarás un macro de calidad, y si además, con el tiempo quieres fotografiar fauna, necesitarás un teleobjetivo. Es decir, 2, 3 o hasta 4 objetivos si quieres disfrutar de la mayoría de situaciones en la fotografía de la naturaleza.

Si tu aspiración no llega a tanto, puede que lo mejor sea dedicarte sólo a una disciplina, pero con un buen objetivo.

Lo que siempre es un error es comprar 2 objetivos malos y pensar que como ya cubro bastante rango focal, ya voy servido. En seguida verás falta de nitidez, enfoques lentos, reflejos del sol, y perderás fácilmente las aspiraciones de mejorar. Es un consejo.

EN RESUMEN: ¿POR DONDE EMPIEZO?

Os mostraré un proceso normal de adquisición de objetivos y artilugios necesarios. ¡Por favor, no agobiarse!

Aquellos que queráis seguir estas recomendaciones deberíais ahorrar primero hasta poderos comprar un angular de calidad para vuestro sistema de cámara.

Lo mejor es, mientras se ahorra para el siguiente objetivo, exprimir al máximo esta focal, haciendo no solo paisaje, sino experimentos cercanos, tomas a ras de suelo, que la imaginación corra.

También conviene tener un buen trípode con una rótula adecuada. Más tarde o más temprano caerás en la cuenta de que necesitas filtros buenos degradados, inversos, polarizadores, de densidad neutra… en fin, todo un mundo que hay que tomarse con tranquilidad para perfeccionar la fotografía de paisaje.

Cuando se ahorra lo suficiente, recomiendo comprar un teleobjetivo medio de f/2.8 y un mundo nuevo se os abrirá. El equivalente a un 70-200 para sensor completo o un 50-140 para las APS-c o un 35-100 para las Micro 4/3.

Lo siguiente sería un macro adecuado a las recomendaciones que os he dado. Incluso, pasado un tiempo, se puede probar a adentrarse en el mundo de la iluminación macro.

Pensando con mirada de futuro, necesitaréis una mochila buena, resistente y en la que quepa todo. Para reflex y todo el equipo, yo recomiendo la la Lowepro Vertex 300. Para cámaras sin espejo, que todo es más pequeño, la Vertex 200.

Todo esto supone un gran desembolso económico, pero se hace una sola vez en cuanto a objetivos se refiere. El resto, cámara, mochila, artilugios… podrá ser cambiado con el paso del tiempo, pero unos buenos objetivos bien cuidados no tendrán que reponerse. A largo plazo es un ahorro comprando el mejor material, de lo contrario gastarás más en cambiar objetivos cuyo enfoque se ha roto, o que se ha descolocado alguna lente o que da tan poca nitidez que ya no lo aguantas y al final te vas a por el bueno.

En definitiva ¿Sabes ya qué objetivo te vas a comprar? Bueno, si todavía no sabéis, colgaré pronto otro post, diciendo qué objetivos son los mejores.

Un saludo a todos

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6 comentarios en “Antes de comprar un objetivo

  1. Hola Carlos, acabó de conocer tu blog buscando informacion de curvas mtf y me ha gustado mucho lo que e podido leer esta tarde, el caso es que voy detrás de un tele concretamente 70-200.
    Acabo de pasar a FX canon, viniendo de la era DX nikon. El cuerpo que tengo es la canon 6d, veo que se puede abusar de ISO con esta cámara lo cual tengo dudas si f4 o f2,8 la mayor cantidad de mis fotografías son paisaje y Naturaleza todas ellas obiamente con trípode por lo que creo que el IS podría descartarlo en ambos casos, no??
    Pero la diferencia de precio es bastante grande entre ambos.
    Que hago???
    El equipo estoy haciendo sigue tus pasos como he visto en post, anteriores tengo un cuerpo FX, el 17-40 f4, un 50 f1.4 ( que no lo nombras pero yo lo he cogido por tener una lente luminosa fija). Y ahora voy a por el tele, pero estoy con la duda.
    Bueno gracias de antemano , estamos en contacto un saludo.

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    1. Yo iría a por el f/2.8 sin dudarlo. Es mejor calidad de construcción y de óptica, y te puede proporcionar unos desenfoques para paisaje de gran belleza. Cuando yo lo tuve, el mío era el que no tenía estabilizador y nunca lo eché de menos.

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  2. Muchas gracias por la información. Muy útil y clara. Sería genial si pudieras poner algunas imágenes donde se vieran claramente los errores de difracción, aberraciones cromáticas y flares, para entender mejor en que consisten.

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    1. No tengo fotos exactamente. La difracción da un aspecto como movido dónde debiera estar enfocado. Las aberraciones son filos magentas, verdes, azules o amarillos que aparecen en los bordes de las cosas fotografiadas, especialmente hacia los extremos de las fotos y en dónde hay un contraluz. Y los flares, son los brillos que aparecen en forma de círculos o líneas cuando tenemos luz frontal o lateral.

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